Ciao！我是粗盐。最近跟老饕胖头鱼师父聊起姑苏面，他喋喋不休聊了良久。其间提到了些苏式面的民间传统文化和典故，有些传承得很好，有些却现已消失殆尽。比方今日要提到的这碗苏式小宽面和上头那几丝乌黑的焦葱，曩昔它们并不稀罕，现在却成了姑苏城里难求的稀罕物。

  常常写到苏式面，开篇必说一句：“姑苏人的一天是从一碗面开端的......”姑苏人爱吃面，说来也怪，一个南边水城，怎样就有了这样一个北方爱好呢？但不得不供认，姑苏人是真的爱吃面，非常多的姑苏人的一天也真是从一碗面开端的。

  描绘这一现象最生动的，那有必要是陆文夫笔下的姑苏人朱自冶。同得兴靠《舌尖》把一碗枫镇大肉面宣扬到了大江南北，现在苏式面也早已自成一派，在中华面照料的江湖里靠着浇头和吊汤威震四方。可不得不供认的是，渐渐的变多有头有脸的老字号面馆里，苏式面的传统却在一步步消失。

  先说苏式小宽面吧。现在众所周知的苏式面，下的都是龙须面，细长顺滑。但是听说，最早最传统的姑苏面条是苏式小宽面，一种三毫米见宽，一毫米厚度的面条。开始是因为那时分的制面机器精度没那么高，无法做出现在这样非常规范细度的龙须面，所以那会儿的苏式面馆仍是以供给小宽面为主。

  现现在，还能供给小宽面的店家真是少之又少，只要年初够老的面馆还有或许供给小宽面。反之，验证一家苏式面馆年初够不够老的方法之一，便是看他卖不卖这苏式小宽面。你还可以理解为，这是一家面馆在年代变迁中据守至今的证明。

  再来说焦葱。焦葱这东西，真实不是什么值钱的货。苏式面里有一碗葱油拌面，这焦葱便是熬葱油时分出来的副产品。你可别小看这一筷子焦葱，它可谓苏式面中的点睛之笔，能瞬间给一碗面增加浓郁的香气与诱人的口感。

  但是，一个面馆每天熬葱油的量是有限的，因而产出的焦葱天然也是有限的，一般早市的时分很快就会没有，一定要趁早才干吃到。早年间，这焦葱是面碗里的标配，默许都给，你不吃，拿面的时分提早讲；现在呢，很多面馆爽性就没有了这个选项，其原因不得而知。

  现在，能找到小宽面且一起还有焦葱供给的面馆几乎百里挑一。据我所知的，就只要从前开在五卅路上，现在搬迁去锦帆路的盛乐面馆了。没错，从前苏帮面的行业规范，现在还据守着的便是这家名不见经传的小馆子。

  很多老姑苏都知道这家盛乐面馆，更多以“面痴”自居的老饕则是将这家面店奉为瑰宝。难能可贵的，这儿还能吃到规范的苏式小宽面，趁早去，还能夹上一筷子焦葱。店里最知名的是一碗卤大肠面，吃着是真的香。

  本来腥气的大肠被处理得干干净净，但一起也保留了适量的肠油，使得它的口感肥糯适口又不会过于油腻。卤得也很入味，即使泡在面汤里良久，也不会失了滋味。

  进店点了面浇付了钱，拿上票去取面口，十个面客里有九个会对捞面师傅吩咐一句：要宽面。由此可见，来盛乐吃面的人，大都是冲着这碗小宽面来的。小宽面口感劲道不用多说，它的特征在于宽厚的面条可以吸附更多的汤汁，使得这一口面条里能凝集更多苏式面的精华，好吃！

  至于那筷子名曰焦葱的“魂灵”，它仅仅静静地躺在取面窗口外头的铁盘子里，若是你要，就自行夹一筷子走，若是盘子空了，那今日它就没了。这一根根看似焦枯的“魂灵”却凝集着一股浓郁又诱人的焦香，泡入汤中会转变成一种脆韧的口感，面汤变得更鲜香了，面条也更多出了一些层次。仅仅差了这一筷子焦葱，大相径庭。

  盛乐面馆朝晨的人气很旺，来的也都是有故事的老主顾，小宽面根本早市就会售罄。老板姓沈，守着这家面店二十余年了，店里的口味始终如一，老姑苏好的这两项传统，他也从始至终坚持着没放下。那些情怀的东西，写的人太多了，我就不多做赘述了，仅仅在这结尾处描绘一个吃面时看到的场景：

  早晨6：45分，一位有些年长的老吃客拿着面票在取面口悠哉地等着，不时叮咛道：“宽面哦，面多点。”“辣酱给我浇一勺子，多点多点。”